начало за нас доставка връзки контакти
[ ] Дали не е време за клеми и френдове?
 
[ ] Открий правилната материя за твоите нужди
 
[ ] Клинове за лед
 
[ ] Протриващи съоръжения
 
[ ] Снегоходки INOOK
 
[ ] Колко здрави са лентите за сечивата Spinner Leash?
 
[ ] Avalanche Safety от MAMMUT
 
[ ] Лентата на френдовете Black Diamond – износване и подмяна
 
[ ] Френдовете на Black Diamond - новости
 
[ ] Клемите Wallnuts /DMM/ и пасивното осигуряване
 
[ ] ДА ВЪРЖЕМ ДИНЕМА?
 
[ ] Опасности за въжето при износен карабинер
 
[ ] VIA FERRATA "Мальовица"
 
[ ] QC LAB: Via Ferrata
 
[ ] QC LAB: Трябва ли въжетата да почиват между паданията?
 
[ ] AVALUNG – КАК РАБОТИ
 
[ ] Алпийското въже - преди и сега
 
[ ] Карбинерите – малко история!
 
[ ] STUBAI
 
[ ] Лиофилизирана храна
 
[ ] Samurai - Верният войн
 
[ ] Опасни грешки при употребата на Daisy Chain
 
[ ] НОВОСТИ ПРИ ФРЕНДОВЕТЕ!
 
[ ] Five Ten – Традиция, иновации, комфорт!
 
[ ] Dragon cams - еволюцията в двуоснте френдове
 
[ ] Колко са надеждни старите джаджи от СССР?
 
[ ] Колко са здрави старите въжета?
 
[ ] Хилъри и Тензинг на Еверест
 
[ ] Категории Primus
 
[ ] PRIMUS OmniFuel отново спечели наградата "Gear of the Year", от читателите на списание "Outdoor”
 
[ ] eVent – Мембраната от ново поколение
 
[ ] Прохлада и комфорт през лятото
 
[ ] GARRA – Вече и в България!
 
[ ] Удължаване примката на Френдовете: Правилно ли е да прекарваме примка в примка?
 
[ ] DMM
 
[ ] Сравнителни характеристики между лентите от Dyneema и Polyamid
 
[ ] ОСЕМ МОДЕЛА КОТКИ ЗА ЛЕДЕНО И МИКСТОВО КАТЕРЕНЕ
 
[ ] Уреди за търсене в лавина (Пипсове)
 


Кошница

Няма избрани продукти

Опасности за въжето при износен карабинер


Carabiners

Преди няколко седмици в Red River Gorge се случи инцидент, при който катерач падна, докато се придвижваше към втория болт и въжето му беше напълно срязано от острия ръб на износен карабинер на включената в първия болт примка.
http://www.redriverclimbing.com/viewtopic.php?f=21&t=13270

Ако си спомняте в предишния тест по темата бях коментирал (http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/qclab/qc-lab-how-sketchy-is-a-ropeworn-sharpedged-carabiner#comment-6599), че съм виждал въжето да бъде срязано от карабинери с остър ръб поради изтриване и впоследствие научих за инцидент в Чешката Република (в зала за катерене), където протрит от въже карабинер с остър ръб (също при първия болт) е прерязал напълно въжето, в резултат на което катерача е паднал на земята. За щастие и в двата случая катерачите не са били наранени лошо.

Carabiners

КОИ КАРАБИНЕРИ СА ЛОШО ПРОТРИТИ И ЗАЩО?

От моя опит с падания по маршрути из цялата страна съм забелязал три основни места, където включените карабинери биват лошо прорязани:

  1. Първи болт
    •    Осигуряващите обикновено застават твърде далеч от стената. В резултат на това се получава остър ъгъл на въжето от осигуряващия до първия карабинер и маршрута нагоре. При спускане на катерача, въжето често мръсно и с полепнали абразивни частици (напр. песъчинки) бавно издълбава жлеб в карабинера. И при двата инцидента, за които съм чувал, при които въжето е било напълно срязано, виновникът е бил първия болт.
  2. Болта на пасажа
    •    Много катерачи биват спускани на един и същ карабинер (при падане на пасажа, на един и същ болт). Това има същия ефект като по-горното.Острия ъгъл на въжето, сгънато през карабинера и теглото на спускания катерач спомагат въжето бавно да прорязва карабинера.
  3. Болтове извън линията
    •    Често когато болтовата линия не е права, карабинер извън нея може да бъде прорязан. Още веднъж, причината е триенето на въжето и ъгъла на минаването му през повърхността на карабинера.

ИЗПИТАНИЕ

Правили сме няколко изпитания, но решихме да направим още един бърз тест в нашата пускова кула, за да разберем какво е необходимо за срязваннето на въже с изтрит карабинер в опитни, но с реално натоварване условия.

Carabiners

Структура

 

  • Карабинер с остри ръбове (конкретният карабинер от теста е показан по-горе)
  • 80 кг тегло
  • Чисто ново 10.2 mm въже
  • Едно внезапно, но реалистично падане
  • Статична осигуровка

Резултати

  • Въжето е срязано при ПЪРВО падане (виж снимката долу)
  • Максимално достигнато натоврване - ~7 kN

 

Carabiners

ДИСКУСИЯ

Още веднъж, какво означава това? Какво всъщност означават 7 kN в осигурителната система? Какво знначение има това за теб, екипировката и въжето?

И така... 7 kN падания могат и се случват на терена.Те могат да се случат:

  • обикновено когато няма много въже (напр., в началото на катеренето). Когато няма много въже (между катерещия и осигуряващия), въжето, което може да спомогне за абсорбиране на енергията при падане е малко.
  • при осигуряване близко до статично (напр., осигуряващия обира въжето и дори се изтегля назад в опит да предпази катерещия от падане на земята). Натоварванията биват намалени посредством динамично осигуряване, но се увеличават при статично.

Катерача обикнновено “усеща” този тип падания. Бъбреците ти получават удар, бедрата ти са болезнено натоварени, а краката може дори да те заболят при удара в стената. Виждал съм много катерачи да правят падания със засичане в ниската част на маршута – те обикновено са съпроводени със силно изпъшкване и “свали ме”.

Истината е, че при такъв тип твърди падания в ниската част на маршрута при наличие на карабинер с остри ръбове и въже минаващо през него под ъгъл (осигуряващ, стоящ далеч от стената), може и очевидно се поврежда, и дори се срязва въжето.

ВАЖНО

Не желая да влизам в някакъв етичен дебат относно това дали по маршрутите трябва да бъдат оставяни включени примки или не. Същественото е, че може да правиш няколко неща, за да намалиш износването на включения инвентар:

 

  • стой близо до стената когато осигуряваш, особено когато спускаш
  • използвай твоя собствена примка на първия болт по накачени маршрути
  • използвай дълги примки, за да намалиш триенето на въжето
  • използвай стоманени карабинери на честоизползвани накачени примки

И разбира се, в интерес на всеки е подмяната на износен и опърпан инвентар.

Бъди внимателен там
КП



Copyright (c) 2006 Ekipirovka.com. Всички права запазени.